関係なく全裸DTMが捗っておられる事と、お慶び申し上げます。
今回はチャタリングが出始めたDTXのロータリエンコーダを分解修理して
行こうかと思いまする。
手持ちのDTX Version2.0 (型番は DTX2 )です。
元々は電子ドラムの音源なので当然パッドもあるのですが、最近はもっぱら
CBX-K1と繋いで単なるGM音源として使う事の方が多くなりましたね～。
ロータリエンコーダがチャタって来たせいで、パラメータや音色変更の時に
安定しません。右に回しているのに数値が減ってしまったりとか。
発売は'96年頃で26年も経っているので、それでも長持ちした方ですが。
操作が煩わしくなるので、サクッと直してしまいましょう。
バックパネルを外してコネクタを全部引っこ抜きます。同じようなコネクタ
がたくさんありますが、コネクタごとにピン数が違うので間違って無関係な
所に挿してしまうという事はありません。
それでも一応心配なので、マジックで印をつけてあります。
エンコーダは独立した小さな基板で取り付けられています。
表にひっくり返してツマミを外します。この時は簡単に外れましたが、こう
いったツマミが抜けない時にマイナスドライバ等でこじると、傷がついたり
ツマミが割れてしまったりします。
なので、適当な糸を下に潜り込ませて一周グルっと巻き、糸の両端を平行に
引っ張ると安全に取り外せます。
また回転を円滑にする為ツマミの裏に玉っころが3つ入っています(緑丸)が、
すぐにポロッと取れてしまうので、紛失しないよう注意。
ナットは11mmのソケットがピッタリです。ここもラジオペンチ等で外すと
傷を付ける事があるので、ソケットがおすすめ。
基板ごと外れたら、ハンダ吸い取り器(線)などを使いエンコーダを基板から
取り外します。
外れました。黄色丸部分のツメを起こすと、エンコーダを分解できます。
Mマークがあるので松下製かな。
分解するとこのようになっています。
まずは劣化してオレンジ色になったグリスを綺麗に拭き取り。アルコールを
使うと綺麗に落とせます。
特に右のロータ部分の接点表面がくすんでいる場合は、スコッチ＆ブライト
などちょっと硬めのスポンジで軽く磨くと良いです。紙ヤスリはダメ。
固定側にはこのようなブラシ様の接点が出ていますが、非常に繊細で簡単に
曲がってしまうので注意。丁寧にアルコール綿棒で矢印の方向に、一方向で
拭きます。
この金具は、回転軸の周囲に刻まれた凹凸に当たる事で回転にクリック感を
出すためのバネで、電気的には繋がっていないので磨かなくてもOk。
接点のクリーニングが終わったら、シリコングリスを適度に塗っておきます。
回転部分の潤滑はもちろんですが、接点に塗っておく事で金属に酸化被膜が
出来にくくなる効果もあります。というかむしろそれが主な狙い。
グリスを塗ったら元通り組み立てます。
バラした時の順番、上下左右を忘れないようにしましょう。間違っていると
上手く組み合わなかったり、接触が余計に悪化したりしますし、何度も開け
閉めしているとツメが折れてしまい、二度と閉じられなくなったりします。
完成したら軸を回して、軽く回る事を確認しておきます。
ついでなのでツマミの玉っころと、玉っころが当たる部分にもシリコングリ
スを塗っておきました。
あとはエンコーダをハンダ付け、トップカバーに取り付け、基板のコネクタ
接続、バックパネル閉めと、逆の手順で組み立てて行きます。
完成～。ちなみに冷却ファンは後付けです(笑)。
実際にエンコーダをグリグリして、パラメータがスムーズに増減できるかを
確認し、問題がなければ作業完了です。
光学式のエンコーダならこんな面倒な作業は不要なんですが、さすがにこの
手の製品で光学式を使っているのは見た事がないです。
音量などのスライダにガリが出る事も多いのですが、この DTX2 は問題ない
ので今回は手を付けません。
分解清掃でスムーズにパラメータが変わるようになりました。
まぁでも、ひとつずつ音色を鳴らしながら聴いて行く時は -1/+1ボタンの
方が操作が楽ですけどね～。
